Cómo hacer la escalera de una tarima: peldaños y zancas

Para hacer la escalera de una tarima se mide la altura total desde la superficie de la tarima hasta el suelo acabado donde apoyará el primer peldaño, se divide en contrahuellas iguales y se da a cada huella la profundidad suficiente. En España, las medidas las fija el Código Técnico de la Edificación: en una escalera de uso restringido, como la de una vivienda, la contrahuella es de 20 cm como máximo y la huella de 22 cm como mínimo. Después se cortan las zancas, se separan según el material de la huella y se apoya la base sobre un suelo firme.

Las cuentas son sencillas. Los problemas suelen venir de los detalles: contrahuellas desiguales, un primer peldaño más alto o más bajo que el resto o zancas demasiado separadas para unas huellas de composite. Esta guía explica el trazado paso a paso. No sustituye a tu técnico ni al ayuntamiento, que te dirán qué trámite necesita la obra.

Las cifras de la normativa que mandan en el trazado

Las reglas están en la sección SUA 1 del Documento Básico de Seguridad de utilización y accesibilidad (DB SUA). El CTE distingue dos tipos de escalera:

Fuente: apartados 4.1 y 4.2 de SUA 1. El CTE define el uso restringido como el de zonas o elementos de circulación limitados a un máximo de 10 personas que son usuarios habituales, incluido el interior de las viviendas. Si la escalera de tu tarima es de uso restringido o general depende de tu caso (una vivienda unifamiliar no es lo mismo que la zona común de una urbanización), así que confírmalo con tu técnico. Si puedes, diseña con las medidas de uso general: son más cómodas y cumplen en ambos casos.

Dos reglas más que se olvidan a menudo:

• Todas las contrahuellas iguales. En una escalera de uso general, todos los peldaños de un tramo deben tener la misma contrahuella y, en los tramos rectos, la misma huella (apartado 4.2.2). Es la regla que más se incumple sin querer, casi siempre en el primer peldaño.
• Suelo antideslizante. El DB SUA pide en zonas exteriores un suelo de clase 3 de resbaladicidad (tabla 1.2), pero solo en usos como Residencial Público, Docente o Comercial. En una vivienda no es obligatorio, pero las lamas ranuradas o con acabado antideslizante son muy recomendables en una escalera mojada.

Paso 1: mide bien la altura total

La altura total es la distancia vertical desde la superficie acabada de la tarima hasta la superficie acabada donde apoyará la escalera. No es la altura de la tarima junto a la fachada: en un jardín con pendiente, el terreno puede bajar varios centímetros entre el borde de la tarima y el punto donde acaba la escalera.

La forma fiable de medirla:

1. Apoya un listón recto o un nivel largo sobre la tarima, de modo que sobresalga más allá de donde caerá el primer peldaño. La mayoría de las escaleras sobresalen entre 0,6 y 1,2 m.
2. Nivélalo y mide en vertical hasta el suelo, o hasta la cota prevista de la solera o el pavimento.
3. Si vas a hacer una solera o colocar baldosas, mide hasta la superficie acabada, no hasta la tierra.

El desarrollo depende de la altura y la altura depende de dónde termine la escalera, así que quizá tengas que estimar, medir y ajustar una vez.

Paso 2: calcula contrahuellas y huellas

Divide la altura total entre la contrahuella máxima que quieras usar y redondea hacia arriba: ese es el número de contrahuellas. Después divide la altura entre ese número para obtener la altura real de cada contrahuella.

Ejemplo práctico con 700 mm de altura (resultados del motor de la calculadora):

• Con un máximo de 185 mm: 700 ÷ 185 = 3,78, así que redondeas a 4 contrahuellas de 175 mm.
• Siempre hay una huella menos que contrahuellas, porque la superficie de la tarima hace de último peldaño: 3 huellas.
• Con huellas de dos lamas de 145 mm y una junta de 5 mm (295 mm), el desarrollo total es de 885 mm.
• Comprobación: 2 × 17,5 + 29,5 = 64,5 cm, dentro de 54–70 cm. La escalera cumple también las medidas de uso general.

Con el máximo de uso restringido, 200 mm, el resultado es el mismo: 700 ÷ 200 = 3,5, que también se redondea a 4. Si prefieres una escalera más suave, 5 contrahuellas de 140 mm (2 × 14 + 29,5 = 57,5 cm) también cumplen, pero piden una cuarta huella y alargan el desarrollo hasta 1180 mm.

En este ejemplo la escalera salva 70 cm, más de 55 cm, así que en uso general necesita pasamanos al menos en un lado. Y si la propia tarima está a más de 55 cm del suelo, también necesita barandilla en sus bordes. La guía de altura de barandillas y separación de balaustres explica los detalles.

La calculadora de escaleras para tarima hace estas cuentas y, en las páginas en español, avisa si la contrahuella supera 200 mm o la huella baja de 220 mm, los límites de uso restringido.

Paso 3: elige las lamas de huella y dimensiona la huella

Lo habitual es hacer las huellas con la misma lama que la tarima. Dos lamas de 145 mm con su junta forman una huella de 295 mm, que supera tanto los 22 cm del uso restringido como los 28 cm del uso general. Por eso dos lamas por huella es la solución más común.

Algunas notas sobre materiales:

• Huellas de madera. Una lama de 28 mm de pino tratado o de 21 mm de ipe es bastante rígida, pero la luz entre zancas debe respetar la que admite esa lama entre apoyos. Una referencia prudente es no superar la separación entre rastreles que indica el fabricante para la tarima (unos 40 cm en pino tratado).
• Huellas de composite. El composite es menos rígido que la madera, y muchos fabricantes piden zancas más juntas en los peldaños que los rastreles de la tarima. La guía de Neoture prevé tabicas (frentes de peldaño) para sus escaleras. Usa siempre la ficha del producto exacto.
• Juntas. El agua tiene que escurrir de la escalera igual que de la tarima. Mantén la misma junta entre lamas de huella (unos 5 mm) y no cierres el encuentro entre huella y tabica.
• Bordes vistos. Las lamas ranuradas dejan la ranura a la vista en la nariz del peldaño. Usa una lama de canto liso o el perfil de remate del fabricante.

Cuenta la escalera al hacer el pedido de lamas. La calculadora de tarima puede añadir las lamas de huella al pedido principal, para que todo venga del mismo lote y el color coincida.

Paso 4: corta y separa las zancas

Las zancas sostienen la escalera. Se usan dos tipos:

• Zancas recortadas (dentadas). Un tablón con el perfil de los peldaños recortado en el canto superior. El recorte reduce la sección útil, así que el tablón tiene que ser ancho: deja suficiente madera maciza por debajo de los recortes.
• Zancas macizas. Un tablón sin recortar, con las huellas apoyadas en escuadras metálicas o listones atornillados por la cara interior. Conservan toda la sección y son más fáciles de cortar.

En España no hay una tabla oficial de secciones de zanca para escaleras de tarima. La sección depende de la luz, la madera y la carga (el DB SE-AE fija 2 kN/m² de sobrecarga de uso en zonas residenciales) y se calcula con el DB SE-M. Para una escalera corta como la del ejemplo basta con un criterio prudente y madera estructural tratada para el exterior; para escaleras más largas o altas, pide el cálculo a un técnico o usa un sistema de escalera prefabricado.

Cuántas zancas necesitas

Divide el ancho de la escalera entre la separación máxima entre zancas, redondea hacia arriba y suma una. Resultados de la calculadora:

Con zancas recortadas, usa al menos tres incluso en una escalera estrecha: la central evita que las huellas flecten.

Cómo trazar una zanca recortada

Usa una escuadra de carpintero con topes ajustados a la contrahuella y la huella (175 y 295 mm en el ejemplo). Marca cada peldaño a lo largo del canto del tablón y haz dos ajustes:

• Rebaja la base. Acorta la parte inferior de la zanca el grosor de una lama de huella. Si no, el primer peldaño queda más alto que los demás en esa medida, y la escalera deja de tener contrahuellas iguales. Es el error de trazado más común.
• Resuelve la unión superior. Decide si la última huella queda una contrahuella por debajo de la tarima o si la zanca cuelga del frente de la estructura y la propia tarima hace de último peldaño. Traza el corte superior en consecuencia.

Para 700 mm de altura y 885 mm de desarrollo, la calculadora da un largo de zanca de unos 1,37 m (la diagonal más una huella para el apoyo inferior). Una pieza de 2,4 m sobra. Corta una zanca, preséntala y úsala como plantilla para las demás.

Paso 5: fija la parte superior y apoya la inferior

Arriba, cuelga las zancas de la vigueta o viga del frente de la tarima con herrajes metálicos (estribos o escuadras) galvanizados o de acero inoxidable, atornillados según indique su fabricante. Clavar la zanca en oblicuo al frente de la tarima no es una unión fiable.

Abajo, las zancas necesitan un apoyo firme que no se asiente ni se mueva:

• Una solera o un dado de hormigón apoyado en terreno firme, no en tierra vegetal ni en relleno. La guía de zapatas y helada explica cómo dimensionarlo y a qué profundidad llegar.
• La madera no debe quedar apoyada directamente en tierra. Usa un anclaje metálico que la separe del hormigón y del agua.
• Una zanca cerca del suelo, expuesta a salpicaduras, es clase de uso 3.2 según el DB SE-M; si queda en contacto con el suelo, clase de uso 4. La guía de madera tratada en autoclave explica las clases.

Barandillas, pasamanos e iluminación

La escalera es una zona de paso, así que las reglas de protección también se le aplican:

• Pasamanos al menos en un lado si salva más de 55 cm (uso general), entre 90 y 110 cm de altura, firme, fácil de asir y separado al menos 4 cm de la pared (apartado 4.2.4 de SUA 1).
• Barandilla en los lados abiertos. En la escalera, su altura se mide desde la línea de inclinación que une las narices de los peldaños, y en viviendas no puede tener huecos por los que pase una esfera de 10 cm, salvo los triángulos que forman huella y contrahuella con el borde inferior de la barandilla, si ese borde no queda a más de 5 cm de la línea de inclinación.

Una luz que ilumine todos los peldaños, con interruptor desde casa o con sensor de movimiento, evita muchos tropiezos, aunque en una vivienda no sea obligatoria.

Antes de construir, consulta en tu ayuntamiento qué trámite necesita la obra (declaración responsable o licencia) y si tu caso es de uso restringido o general. Esta guía explica la práctica habitual y no sustituye el asesoramiento de un técnico.

Preguntas frecuentes

¿Cuántos peldaños necesita una tarima a 70 cm del suelo?

Con una contrahuella máxima de 185 o de 200 mm, una altura de 700 mm necesita 4 contrahuellas de 175 mm y 3 huellas. Con huellas de 295 mm, el desarrollo es de 885 mm y se cumple 54 ≤ 2C + H ≤ 70 cm (64,5 cm). Con 5 contrahuellas de 140 mm la escalera es más cómoda, pero añade una huella y 295 mm de desarrollo.

¿Puede apoyar la escalera de la tarima directamente sobre césped o grava?

No es buena idea. La base de las zancas necesita un apoyo estable que no se asiente, como un dado o una solera de hormigón sobre terreno firme, y la madera no debe tocar la tierra. Una zona de grava compactada o de baldosas sirve como suelo para pisar al pie de la escalera, pero no como apoyo de las zancas.

¿A qué distancia deben ir las zancas con huellas de composite?

Más juntas que con madera. Muchos fabricantes de composite piden en los peldaños una separación menor que la de los rastreles de la tarima, que en composite ya suele ser de 30 a 35 cm. Sigue la ficha de tu producto exacto, porque las luces varían incluso entre gamas de una misma marca.

¿Necesita pasamanos una escalera de tarima de tres peldaños?

Según el DB SUA, una escalera de uso general necesita pasamanos al menos en un lado si salva más de 55 cm. Tres huellas suelen significar cuatro contrahuellas: con 175 mm cada una se salvan 70 cm, así que sí. En una escalera de uso restringido, el CTE exige barandilla en los lados abiertos. Confirma con tu técnico qué caso es el tuyo.