Una tarima elevada anclada se fija a la casa por uno de sus lados mediante una viga de anclaje. Eso ahorra una línea de postes y zapatas, pero depende de una unión sólida con la estructura del edificio y bien protegida del agua. Una tarima independiente se sostiene sobre sus propios postes y vigas por todos los lados: necesita más zapatas, pero no toca la fachada. Las dos soluciones son válidas, y en algunas casas la independiente es la única razonable.
Esta guía explica qué implica cada opción, qué cargas tiene que soportar la unión según el Código Técnico de la Edificación (CTE) y cómo cambian la estructura y las zapatas para una misma tarima. A diferencia de EE. UU., donde el código residencial trae tablas prescriptivas para la viga de anclaje (número de tirafondos según la luz, etc.), en España la unión se calcula para cada caso. Es información para planificar, no un proyecto: una tarima elevada, y más si va anclada a la fachada, debe revisarla un técnico.
Si tu tarima va a ras de suelo sobre una solera o sobre plots, esta elección no se plantea: los rastreles se apoyan en el suelo y no hace falta anclar nada a la fachada. La guía de separación entre rastreles explica ese caso.
Cómo transmite la carga cada diseño
En una tarima anclada, las viguetas van desde una viga sobre postes, en el jardín, hasta una viga de anclaje fijada al muro o al forjado de la casa. La casa soporta aproximadamente la mitad del peso de la tarima. La unión tiene que impedir que la tarima se deslice por la fachada y que se separe de ella.
En una tarima independiente, una segunda viga sobre sus propios postes sustituye a la viga de anclaje, normalmente a poca distancia de la fachada. Todo el peso llega al terreno por las zapatas de la tarima. Puede quedar junto a la casa, pero no está fijada a ella.
Qué tiene que resistir la viga de anclaje
El DB SE-AE fija para zonas residenciales una sobrecarga de uso de 2 kN/m² (unos 200 kg/m²). En una tarima de 4 × 3 m con las viguetas salvando los 3 m, la viga de anclaje recoge la mitad de la luz: 4 × 1,5 = 6 m², es decir, 12 kN de sobrecarga, unos 3 kN por metro de fachada. A eso se suman el peso propio de la tarima y, en zonas de montaña, la nieve, con sus coeficientes de seguridad. Esas cargas tienen que llegar a una parte de la casa capaz de recibirlas.
Lo que conviene comprobar con tu técnico:
- El soporte. La viga de anclaje se fija a elementos estructurales: el canto de un forjado, un muro de carga de hormigón o de fábrica maciza. Un tabique, una hoja exterior de ladrillo hueco sin función estructural o un aplacado no sirven.
- Los anclajes. Mecánicos o químicos, elegidos para ese soporte y para esa carga según la documentación del fabricante. En fábrica de ladrillo hueco, los anclajes químicos con tamiz son la solución habitual, pero su capacidad depende mucho del ladrillo.
- Fachadas con aislamiento exterior. Con un SATE (aislamiento por el exterior) o una fachada ventilada, la viga no puede atornillarse a través del aislamiento sin más: hacen falta piezas específicas que salven el aislamiento y eviten el puente térmico, o una tarima independiente.
- El agua. La unión no debe crear un punto donde el agua se quede contra la fachada. Separa la viga del muro lo necesario para que drene, sella las perforaciones y coloca un remate (vierteaguas) que eche el agua hacia fuera. La madera tiene que estar tratada para su clase de uso según el DB SE-M.
- Los herrajes. Las viguetas cuelgan de la viga de anclaje con estribos metálicos. Al exterior, el DB SE-M pide para las chapas de acero de hasta 3 mm acero inoxidable en clase de servicio 3 (tabla 3.2), y para pernos y tirafondos una protección mínima frente a la corrosión.
- La carga horizontal. Además del peso, la unión debe impedir que la tarima se separe de la casa o se balancee. En EE. UU. se resuelve con herrajes de tracción prescritos por su código; en España lo define el cálculo del técnico.
Cuándo conviene una tarima independiente
En la práctica, la tarima independiente suele ser la solución cuando:
- La fachada tiene aislamiento exterior (SATE) o fachada ventilada.
- Detrás del punto de unión solo hay ladrillo hueco, un aplacado o un tabique, o no sabes qué hay.
- La tarima queda a una altura donde no hay forjado ni muro de carga al que llegar.
- El forjado o el muro tienen humedades o daños, algo habitual en casas antiguas.
- La tarima está separada de la casa: alrededor de una piscina o en mitad del jardín.
- Vives en un edificio y la fachada es un elemento común que no puedes perforar sin acuerdo de la comunidad.
También es una opción razonable cuando el anclaje sería posible pero complicado: una fachada con muchas ventanas y puertas, un revestimiento difícil de sellar o, simplemente, no querer perforar el cerramiento.
Ejemplo práctico: la misma tarima de 4 × 3 m de las dos formas
Una tarima elevada de 4 × 3 m, con viguetas a 400 mm entre ejes que salen 3 m desde la casa, una viga retranqueada 0,3 m del borde exterior y postes cada 2 m como máximo. Resultados de la calculadora de estructura para tarima:
| Anclada | Independiente | |
|---|---|---|
| Viguetas | 11 | 11 |
| Vigas | 1 | 2 |
| Postes y zapatas | 3 | 6 |
| Estribos en la viga de anclaje | 11 | 0 |
| Conectores vigueta-viga | 11 | 22 |
El número de viguetas es el mismo (4000 ÷ 400 = 10 vanos, más una). Lo que cambia es lo que soporta el extremo junto a la casa.
Versión anclada
- Viga de anclaje de 4 m fijada al forjado o muro de carga, con los anclajes que defina el técnico.
- Viga exterior sobre 3 postes separados 2 m. Sin contar el retranqueo, el poste central recibe unos 3 m² de tarima (2 m × 1,5 m) y cada poste de esquina unos 1,5 m².
- Zapatas: 3. Con dados de 300 × 300 mm y 400 mm de profundidad son 36 litros cada uno, unos 119 litros de hormigón con un 10 % de margen.
- Extras: remate contra el agua, sellado de perforaciones, anclajes y estribos.
Versión independiente
- Sin viga de anclaje. La sustituye una segunda viga cerca de la casa, con sus propios postes.
- Zapatas: 6, tres en cada línea de viga. Con los mismos dados, unos 238 litros de hormigón (0,24 m³), el mismo cálculo que en la guía de zapatas y helada.
- Extras: las zapatas junto a la casa deben llegar a terreno firme. Junto a la cimentación suele haber relleno de la obra, así que esos pozos pueden acabar más profundos que los demás. Una tarima independiente alta necesita además arriostramiento (cruces de San Andrés o tornapuntas) para no descuadrarse.
El intercambio es, más o menos, tres zapatas, tres postes y una viga de más frente a una viga de anclaje, anclajes al edificio, protección contra el agua y el trabajo sobre la fachada. Calcula el hormigón con la calculadora de zapatas para tarima y el conjunto con la calculadora de coste de tarima.
Ventajas e inconvenientes, cara a cara
| Anclada con viga de anclaje | Independiente | |
|---|---|---|
| Zapatas | Menos | Más (una línea de viga adicional) |
| Estructura | Una viga | Dos vigas |
| Fachada | Se perfora; hay que sellar y proteger del agua | Intacta |
| Posible sobre SATE, fachada ventilada o ladrillo hueco | Solo con soluciones específicas calculadas | Sí |
| Riesgo de humedad en la casa | Existe si falla el remate | Prácticamente nulo |
| Estabilidad lateral | La casa ayuda, si la unión está calculada | La aportan postes, vigas y arriostramiento |
| Movimiento respecto a la casa | Se mueve con la casa | Puede moverse por separado; deja una holgura junto al muro |
Detalles de la viga de anclaje que dan problemas
- Anclar al material equivocado. Un taco corriente en ladrillo hueco o en el aplacado no aguanta lo que necesita una tarima.
- Viga pegada al muro sin drenaje. El agua que queda entre la viga y la fachada humedece el muro y pudre la madera desde atrás, donde nadie lo ve.
- Perforar la impermeabilización. En una terraza sobre una vivienda, atravesar la lámina impermeable con anclajes provoca filtraciones. Tarimatec, por ejemplo, recomienda no atornillar al suelo si hay peligro de goteras y montar en su lugar una estructura cerrada sobre plots (manual técnico).
- Herrajes sin protección. La madera tratada con sales de cobre corroe el acero sin recubrir. Usa estribos y tornillería galvanizados en caliente o de acero inoxidable.
- Cargar una viga sobre la viga de anclaje. Una viga que apoya en un punto de la viga de anclaje concentra la carga en pocos anclajes; necesita su propio cálculo.
Detalles de la tarima independiente que dan problemas
- Zapatas sobre relleno junto a la cimentación, que puede asentarse.
- Falta de arriostramiento en una tarima alta, que se mueve aunque aguante bien el peso.
- Sin holgura junto a la casa. Una tarima independiente pegada a la fachada acumula suciedad y humedad contra el muro.
- Dar por hecho que no hace falta trámite. Una tarima independiente también es una obra: consulta en tu ayuntamiento si basta una declaración responsable o necesitas licencia.
Cómo elegir
Si detrás del punto de unión hay un forjado o un muro de carga accesible y sano, y la fachada no tiene aislamiento exterior, la tarima anclada suele ser la obra más sencilla y barata, siempre que la unión la calcule un técnico y se proteja bien del agua. Si la fachada tiene SATE, fachada ventilada, ladrillo hueco o es un elemento común, la independiente es la opción más segura y, a veces, la única viable. En ambos casos, la distribución de las viguetas es la misma. La guía de cómo planificar una tarima repasa los trámites y los planos.
Preguntas frecuentes
¿Es más segura una tarima independiente que una anclada a la casa?
Ninguna es más segura por sí misma si está bien calculada y construida. Una viga de anclaje bien fijada a un elemento estructural y protegida del agua es una unión fiable. La tarima independiente elimina el riesgo de una mala unión con la fachada, pero depende de más zapatas y de un buen arriostramiento. La mayoría de los problemas vienen de la ejecución, no del diseño elegido.
¿Puedo anclar la tarima a una pared de ladrillo?
Depende del ladrillo y de lo que haya detrás. Un muro de carga de fábrica maciza puede admitir anclajes químicos o mecánicos calculados para esa carga. La hoja exterior de ladrillo hueco de una fachada, un aplacado o una fachada con aislamiento exterior no son un buen soporte por sí solos. Que lo decida un técnico; si hay dudas, haz la tarima independiente.
¿Una tarima independiente necesita zapatas más profundas?
No por ser independiente, pero sí más zapatas, y las del lado de la casa suelen caer sobre relleno, así que a menudo hay que bajar más para llegar a terreno firme. En zonas frías, todas deben quedar por debajo de la capa que se hiela. La guía de zapatas y helada explica cómo fijar la profundidad.
¿A qué distancia de la casa debe quedar una tarima independiente?
El CTE no fija una distancia. Lo habitual es dejar una pequeña holgura para que la tarima se mueva por separado y para que el agua y la suciedad no se acumulen contra el muro. Asegúrate de que esa holgura no cree un escalón o un hueco peligroso en el umbral de la puerta, y mantén las zapatas del lado de la casa fuera del relleno suelto.